Тбилиси-Мцхета-Тбилиси

[cyxymu]

sicheslavets продолжает свой рассказ о поездке в Грузию. Текст автора

Утром в понедельник 28 июня мы оказались на автовокзале в Тбилиси. В Украине сегодня День Конституции, а у нас – день знакомства с двумя столицами Грузии: нынешней и бывшей.


На вокзале мы прощаемся с Мухой. Ему сегодня улетать домой, у нас же впереди еще одиннадцать дней путешествия.
Минут через десять мы уже находимся у станции метро Авлабари.



Где-то тут в недрах старого города, у подножия кафедрального собора Самеба, находится наш хостел с говорящим названием «Тбилиси». Самый дешевый вариант размещения в этом городе, который мы нашли (20 лари – 80 гривень в день с человека).




В принципе, можно было не ночевать в Тбилиси, а уехать сегодня же поездом в Ереван. Но он уходил в полчетвертого дня – совершеннейшая глупость местных железных дорог. Так что нам предстоял целый день и ночевка в столице Грузии.
Но для начала нужно было найти хостел. Карту местности я, конечно же, не распечатал, понадеявшись на собственную визуальную память. И это был единственный случай за всю поездку, когда она меня подвела. Так что наш поход от метро до хостела длился не три минуты, как это должно было быть, а все двадцать. Зато пообщались с множеством местных жителей, погуляли по сети этих запутанных старых улочек с разбитой еще в позапрошлом веке брусчаткой, увидели много колоритных моментов из жизни Тбилиси.
9 утра для хостела – это мертвое время. Народ тут гулял всю ночь, поэтому нужно было быть тихими и осторожными, дабы не помешать сну соседей. Нам, конечно, досталась трехместная комната, но она была отгорожена от соседней многоместной, где спали загулявшие китайцы, занавесочкой.
- Good morning! – Услышал я от милой китаяночки, когда пошел в душ. В Тбилиси, надо сказать, английский язык услышать можно чаще, чем русский, а уж в хостеле, где живут путешественники со всего мира, он вообще - единственный государственный.
После гигиенических процедур мы берем фотоаппараты и покидаем хостел. Нас ждет Мцхета – древняя столица Грузии, комплекс культовых сооружений которой внесен в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Первый наш объект из этого перечня за поездку. В дальнейшем их будет множество.
- Хай живе Україна! – Говорит нам случайный прохожий на улице, увидев трезубец на моей кепке.
Мы спускаемся в метро и едем на станцию «Дидубе».
- Гареби игадеба. Шендеги садгури… - Говорит диктор в вагоне. Впоследствии эти слова мы услышим сотни раз. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция…»





Автовокзал «Дидубе» возле одноименной станции метро – это раковая опухоль современного Тбилиси. Сотни маршруток, едущих по десяткам различных направлений, находятся посреди восточного базара. Полный хаос, грязь, торговцы, курящие в переходах, алкоголики, бичи. И над всем этим возвышается современная офисная высотка. Эклектика. Еще и Явас пропал – ушел на пару минут искать кепку, а вернулся только через полчаса – попал под энергетику восточного базара, закрутился, завертелся, ушел с головой в поиски. Зато я, пока его ждал, успел выпить стакан тархуна, сделанного по старинному рецепту – сироп прямо у меня на глазах был разбавлен минералкой.


Мцхета

Мцхета – это, по большому счету, северный пригород Тбилиси. Границу между бывшей и нынешней столицей Грузии можно определить только по перечеркнутой табличке «Тбилиси». После нее пройдет каких-то пару минут, и вы уже окажитесь на окраине Мцхеты.





Выходим из маршрутки в основании улицы, ведущей к главному собору города – Светицховели. Этот район сейчас вовсю реконструируется: крыши домов обкладываются красной черепицей, сами дома приводятся в надлежащий туристическому месту вид. Таких реконструкций по всей Грузии сейчас десятки. Страна активно пытается стать туристической жемчужиной.





Причем, как нам рассказывали знающие люди, происходят эти изменения за счет частного бизнеса. Якобы Саакашвили дает бизнесменам полный карт бланш на ведение дел в реконструированных ими городках и районах городов.
К осени тут все закончат. А пока мы снова понимаем, что приехали не в сезон – в самый разгар стройки.



Собор Светицховели на протяжении тысячелетия являлся главным собором Грузии. Еще в 4-м веке на этом месте был построен первый христианский храм в стране. Нынешнее же сооружение датируется 11-м веком. Ровесник Софии Киевской.








Внутри в пол вмурованы могилы грузинского царского рода Багратион-Мухранских. Местные прихожане по ним беспрепятственно ходят, а мы обходим стороной – у нас-то не принято наступать на могилы.
В соборе как раз заканчивается служба, народ причащается. А, причастившись, некоторые рассказывают нам про историю собора, его архитектуру и тайны.





На выходе из комплекса мы посещаем центр информации для туристов, коих в стране несколько десятков. Здесь вам дадут бесплатные карты, путеводители, проконсультируют, предоставят компьютер с выходом в Интернет.



Рядом с этим государственным учреждением общаемся с местным историком, краеведом, который обещает нам экскурсию куда только захотим, да еще и вино собственного приготовления в придачу. К примеру, он предлагает отвезти нас на своей машине в Джвари – храм на горе у слияния Арагви и Куры (грузины называют последнюю «Мтквари»). Стоит это будет 25 лари.



Мы посмеялись и ушли осматривать Мцхету дальше.



Пройдя через главную площадь городка, мы вышли к монастырю Самтавро. Здесь покоятся мощи царя Мириана и царицы Наны – первых христианских монархов Грузии, крещеных самой Святой Ниной.




В километре от нас на пригорке возвышается крепость Бебрисцихе, но чувство голода сильнее.



Поэтому после Самтавро мы решаем двигаться в сторону ресторана «Салобио», обязательно посетить который мне посоветовал таксист армянской национальности еще в Днепропетровске. Тем более что и в нашем путеводителе по Грузии этому заведению отведено несколько похвальных строчек.
У местных жителей мы выясняем, что он находится километрах так в четырех от центральной площади, и туда легко добраться на такси или на маршрутке, идущей в Тбилиси. Но мы-то люди спортивные, пройдемся пешком.



Мы ведь тогда еще не знали, ЧТО ТАКОЕ 4 километра пешком под местным солнцем. К тому же там оказались все 5 км.
Путь был долог и сложен (в силу жары, палящего солнца и отсутствия пешеходных дорожек на противоположном от Мцхеты берегу Арагви). За тот час, что мы шли в «Салобио», мы отчетливо поняли, почему Тбилиси называются «солнечным». Да, потому что солнце тут настолько яркое и палящее, что твоя кожа сгорает даже через футболку!
Зато по дороге мы увидели много интересного – старинные улочки Мцхеты, памятник орлу на скейте, остатки моста, построенного еще по приказу будущего императора Помпея, еще одну церквушку, пару закрытых ресторанов.



















И вот, наконец-то, мы в «Салобио»! Ожидания оправдались. Вкусно и очень даже недорого! А лобио (суп из фасоли) тут, как говорят, самый правильный во всей Грузии. Острый и питательный.
За соседним столом священнослужители и прихожане праздновали что-то свое.
- Ну як там Янукович? – Спросил один из людей в рясе у Сторма, пока я покупал что-то в баре.


Тбилиси

Сиеста актуальна в тех странах, где летом очень жарко. Поэтому, по приезду в хостел, мы пару часов спим. Не гулять же по самой жаре после сытного обеда в «Салобио»!
Зато в шесть вечера мы втроем со свежими силами готовы к знакомству с Тбилиси. Как долго я ждал этого момента!
Мы жили у подножия открытого в 2004 году кафедрального собора Самеба, главного религиозного сооружения современной Грузии. Туда и отправляемся в первую очередь.
Как в Батуми отель Шератон является главной высотной доминантой города, так в Тбилиси таковой является этот собор. Его видно практически со всех уголков города. И это прекрасно! Храм - лучше, чем небоскреб.



Как и все крупные храмы в Грузии, Самеба огорожен крепостной стеной. Вход на его территорию только через массивные ворота.



Сразу за воротами перед тобой лестница к огромнейшему храму. Слева – колокольня.





Мы поднимаемся к подножию Самебы.
Сторм, который был в Белграде и видел там собор, считающийся крупнейшим в мире православным храмом, утверждает, что тбилисский ничем не уступает оному. И в это верится. Все-таки громадное сооружение открыли тут в 2004-м.







Со смотровой площадки Самебы видна большая часть Тбилиси.



Мы обращаем внимание на крепость на горе на другом берегу Куры. На сегодняшний вечер это наша главная цель при прогулке по Тбилиси.



В магазине возле входа в собор.
- Ну как, понравился вам храм?
- Да, конечно!
- Вот если бы он еще нашей торговле помогал…

Спускаемся из холма в армянский район Авлабари. Разруха, посреди которой находится несколько современных гостиниц и частный юридический ВУЗ.







Подозреваю, что через годик и здесь начнется реконструкция, уже затронувшая кучу объектов по всей Грузии.
От храма в Авлабари открывается отличный вид на окресности.





В том числе, и на резиденцию Президента Грузии.



Мы спускаемся к Куре, переходим мост и оказываемся в районе у подножия холма Сололаки – главном туристическом месте Тбилиси. Тут находится множество гостиниц, баров, ресторанов, кафешек, информационный центр и прочая туристическая инфраструктура.





Жилая малоэтажная застройка на склоне холма как раз находится в завершающей стадии реконструкции. Маленькие домики были перестроены в лучших традициях европейской архитектуры, улицы мощены, обустроены ступеньки, лавочки, парапеты, поручни, освещение. Так что гулять по этому району весьма приятно. Будто ты и не в бывшем Союзе сейчас, а где-нибудь в Италии.



Именно через этот район можно подняться к крепости Нарикала, что мы и делаем. Оттуда отличный вид.







Гуляем по крепости, забираемся на самую высокую ее башню, фотографируем город. Сколько счастья! Полгода я планировал эту поездку на Кавказ, и вот теперь весь Тбилиси подо мной! Как тут не радоваться?













С башни мы обращаем внимание на скульптуру Мать-Грузия. К ней и отправляемся.

Мать-Грузия



Очень похожий монумент мы через день увидим в Ереване. Называется он там, конечно же, Мать-Армения.

Мать-Армения



Мы идем по вершине холма Сололаки в надежде найти спуск к центральной части Тбилиси.



- Гамарджос! – обращаюсь я к молодой парочке, сидящей на одной из скамеек в парке. – Не подскажите, как спуститься в центр?
- Do you speak English? – Отвечает парень.

Впоследствии мы на своем опыте убедились, что большое количество молодых людей в Тбилиси в качестве второго разговорного языка владеет английским, а не русским.
Спустившись в город, мы минут десять-пятнадцать неспешно идем по улицам застройки конца девятнадцатого-начала двадцатого веков. Это центральный район Тбилиси.



- Давайте, пожалуйста, бутылку «Набеглави».
- Во-первых, гамарджос!

Скоро начнет темнеть. Мы выходим на Площадь Свободы со скульптурой Святого Георгия работы Зураба Церетели посреди нее. Отсюда начинается проспект Руставели – гордость Грузии.





- Конечно, на Руставели куча гуляющей разодетой молодежи! У них нет работы, поэтому они надевают все самое лучшее и идут гулять по Руставели. Чем им еще заниматься?
(из интервью Тины Канделаки армянскому журналисту)

Честно говоря, проспект этот совершенно не впечатлил.



В той же Украине такие проспекты в каждом большом городе. Единственное, что на Руставели, там, где в каком-нибудь Донецке находится городской совет, расположен Парламент, где в Днепропетровске Главпочтамт, тут – Национальная Почта, и так далее. Скидка на столичность.





К вечеру, когда спадает жара, на Руставели, действительно, выходит много народа. И разодетая молодежь, и целые семьи мама-папа-дети, и старики. Все неспешно прогуливаются туда-сюда (сам проспект не очень длинный, где-то полтора километра, да еще и для прогулок предназначена только одна его сторона), здороваются со знакомыми, общаются с ними, сидят на лавочках, наблюдая за прохожими.







Немногочисленные кафешки и рестораны на Руставели, как правило, пустые. Среди их посетителей, как показалось, преимущественно, иностранцы.







Мы выбираем ресторанчик с указателем «Georgian cuisine», где и проводим остаток вечера под пиво, хинкали, шашлык и грузинскую музыку.

Это потолок ресторана, а не стол в нем.



От ресторана всего два шага до метро, на котором мы и добираемся до шумного хостела «Тбилиси», веселые разговоры в котором слышно за квартал до оного.
Завтра нас ждет Ереван.

Comments

офтоп

[ex-krywal.livejournal.com]

слушай, а как у вас там люди отнеслись к контактам Саакашвили и Лукашенко? диктатор, всё-таки.
меня в своё время разочаровала встреча Саакашвили и Алиева. потом я немного успокоился.

Re: офтоп

[cyxymu.livejournal.com]

а какие у них контакты? а так народ щас видит, что Беларусь пошла против желаний Кремля)

Re: офтоп

[ex-krywal.livejournal.com]

ну типа намерения об экономическом сотрудничании, и всё такое...

Re: офтоп

[morielli.livejournal.com]

будим белорусские трактора покупать, свои фрукты и вино продавать, обоюдная выгода, внутренняя политика нам должна меньше всего интересовать в Белоруссии.

Re: офтоп

[ex-krywal.livejournal.com]

если несложно, то не Белоруссия, а Беларусь :)
позиция ясна. я тоже за обоюдную выгоду, но против поддержки репрессий.

[damirich.livejournal.com]

Молодцы грузины! Никого и никогда не слушайте! Ни Москву, ни Брюссель, ни Вашингтон! Делайте всегда по-своему, своими силами! Как все таки маленькая и не богатая ресурсами страна смогла так хорошо навести порядок и чистоту (хоть и на большие кредитные деньги). Просто сказка. Очень понравился Тбилиси. Красивые города. По возможности приеду посмотреть.

[sicheslavets.livejournal.com]

Еще не закончил. Через неделю мы еще вернулись в Грузию на 4 дня))
Об этом чуть позже)

[cyxymu.livejournal.com]

упс, не знал)

[gijia-gogo.livejournal.com]

а-а-а,как классно! Я была в Мцхете и монастыре Джвари в 1997!!! Всё тот же пейзаж! Нам, правда, не разрешали изнутри церкви снимать,а в монатсыре разрешили- там огромный крест стоял и мы вчетвером его облепили)))спасибо, что дал возможность увидеть этот пост)

[blumgardt.livejournal.com]

Спасибо. Очень Круто. საქართველოს გაუმარჯოს :)